Le gel UV est une technique de recouvrement, elle s'adapte à tous les types d'ongles.
Le gel UV est quelquefois appelé "système pré-mélangé" car il n'a pas besoin d'un autre composant pour fonctionner. Il ne nécessite que de la lumière ultraviolette pour polymériser et se durcir.
| La lumière UV : il existe trois différentes "puissances" (ou plus exactement trois longueurs d'ondes) de lumière UV : UVA, UVB et UVC. Elles sont toutes émises par le soleil. Lorsque la peau bronze, elle produit un pigment (la mélanine) qui protège les tissus inférieurs des éventuelles conséquences des longueurs d'ondes nocives de la lumière UV. Ce procédé nécessite une grande quantité d'UVA (qui sont sans risques) et une petite quantité d'UVB (qui eux, sont plus risqués). |
Ces données permettent de répondre aux questions que pourraient poser les clientes "est-ce-que ma main va bronzer ? Est-ce-que les UV produits par la lampe sont dangereux ?"
Tous les systèmes permettant de construire des ongles ont besoin d'énergie initiale pour former une structure solide. Le gel UV a besoin d'énergie sous forme d'UV pour passer de l'état gélatineux à l'état solide. Tout comme dans le cas de la résine, on parle de polymérisation.
Lorsqu'un gel UV reçoit l'énergie de la lumière UV, la polymérisation débute et la réaction dégage de la chaleur.
Dans le cas du gel UV, une chaleur excessive peut être produite par
a) L'utilisation d'une lampe trop puissante pour le gel (par exemple une lampe de 36 W utilisée avec du gel prévu pour 9 W).
b) La couche de gel est trop épaisse.
Un excès de chaleur est à éviter pour 3 raisons.
a) La chaleur peut être sentie par les nerfs qui se trouvent au bout du lit de l'ongle et la cliente peut ressentir une sérieuse douleur.
b) La polymérisation rapide va créer un polymère rigide mais cassant, qui peut aisément se briser. Il faut donc suivre les instructions du fabricant, utiliser une lampe UV adaptée et éviter d'appliquer le gel en couches trop épaisses.
c) La polymérisation provoque un rétrécissement au fur et à mesure que les chaînes se forment. Le gel UV y est particulièrement sujet et si la rétractation est importante, elle peut abîmer l'ongle naturel de la cliente sur lequel il est placé. Un gel d'excellente qualité se rétracte à peine. Plus le gel a été posé en couche épaisse, plus il va se rétracter.
La polymérisation n'aime pas l'oxygène ! La présence d'oxygène ralentit ou bloque le processus.
La plupart des gels vont, après passage sous la lampe UV, présenter une surface collante. Cela est tout simplement dû à l'oxygène présent dans l'air, qui est en contact avec la surface et qui en bloque la polymérisation. Cette couche collante n’est pas un souci il faut juste l’enlever.
La chimie des gels est complexe et permet d'obtenir différentes caractéristiques. La caractéristique la plus évidente est la viscosité. Il existe deux types de gels sur le marché, souvent distingués par les termes de gels "américains" et "européens".
Les gels de type "américain" sont basés sur de l'époxy et des oligomères d'acrylate uréthane. Bien que les viscosités puissent énormément varier, ils tendent à être auto-égalisant.
Ils sont très résistants aux solvants et conservent leur couleur et leur brillance même après de nombreuses poses et déposes de vernis.
Les gels de type "européen" ont aussi des acrylates uréthane ainsi que des esthers d'acryliques. Avec ces gels, on utilise généralement plusieurs gels pour construire un ongle : un gel de base qui assure l'adhésion avec l'ongle naturel, un gel de construction et un gel de finition (ou scellant).
Il peut aussi exister des gels uniques à appliquer en couches plus fines comme le gel "américain". Le gel de construction est moins liquide et a une consistance plus crémeuse. Lorsqu'il est appliqué, il a tendance à rester en place et non à couler en direction des peaux.
Avantages
a) Le gel est une matière souple donc agréable à porter.
b) La brillance ne disparaît pas entre le remplissage
c) Le gel ne jaunit pas et permet donc de ne pas porter de vernis pour garder un aspect totalement naturel...
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